Die Chianti-Hügel produzieren jedes Jahr mehr als 8 Millionen Kisten Wein, doch weniger als vierzig Weingüter in der Classico-Zone führen ihre Weinkeller auf das fünfzehnte Jahrhundert zurück.
Diese steingewölbten Weinkeller liegen unter Hängen, die seit fünfhundert Jahren denselben Familiennamen folgen, ihr Terroir geprägt von Galestro-Gestein und Meereswinden, die von der ligurischen Küste ins Landesinnere strömen. Was Reisende heute als Chianti-Weintour ab Florenz mit Mittagessen kennen, begann in den 1970er Jahren als informelle Bauernhofbesuche, als Agriturismi ihre Tische für Fremde öffneten und Wein aus unbeschrifteten Demijohns einschenkten. Heute empfängt die Region allein im September eine Viertelmillion Besucher, angelockt von dem Versprechen auf Sangiovese-Reben, die an zypressengesäumten Bergrücken wachsen, und Mittagessen unter Pergolen, die mit Spätsommerweintrauben behangen sind.
Die Bezeichnung selbst hat rechtliches Gewicht: Nur Weine aus der 70.000 Hektar großen Zone zwischen Florenz, Siena und Arezzo dürfen das Chianti Classico DOCG-Siegel tragen, und nur, wenn der Verschnitt einen Anteil von mindestens 80 Prozent Sangiovese aufweist. Der Gallo Nero – der schwarze Hahn – auf jeder Flasche erinnert an den mittelalterlichen Grenzstreit, der durch den Hahnenschrei entschieden wurde, als florentinische und sienische Ritter im Morgengrauen von ihren jeweiligen Städten aus losritten und sich an dem Punkt trafen, der die Grenze definieren sollte. Dieses Emblem regelt heute die Gärungsprotokolle, die Mindestfasslagerung und die Erntefenster, die vom Consorzio durchgesetzt werden.
Jenseits der Verkostungsräume fungiert die Chianti-Landschaft als ein arbeitender landwirtschaftlicher Teppich. Olivenhaine durchziehen die Weinberge in Höhen über 350 Metern, wo kühlere Nächte die Säure in den Früchten bewahren. Wildschweine wühlen im Herbst durch das Unterholz der Eichen, und Steinpilze kommen nach den Septemberregenfällen zum Vorschein – beide für Ribollita und Pappardelle in den Guts-Küchen bestimmt. Die Küche ist bewusst einfach gehalten – Brot ohne Salz, Bohnen nur mit Olivenöl angemacht, Fleisch über Weinreben gegrillt – eine Tradition, die aus der Mezzadria-Teilpacht stammt, als Bauernfamilien die Hälfte der Ernte behielten und lernten, Geschmack durch Zurückhaltung zu erzielen.
Die Strada Chiantigiana, die SR222, die von Florenz nach Siena führt, verläuft durch Greve, Panzano und Castellina, alles Marktstädte, in denen Enoteche vertikale Verkostungen anbieten und Fleischer Finocchiona von Deckenhaken hängen lassen. Im Frühling sind die Hügel smaragdgrün und mit Mohn übersät; der Sommer verwandelt sie in Strohgelb; der Herbst bringt die Vendemmia-Weinlese, wenn Pflücker im Morgengrauen Kunststoffkisten füllen und Traktoren an kooperativen Pressen Schlange stehen. Eine Chianti-Weintour ab Florenz mit Mittagessen dauert normalerweise sechs Stunden und lässt Zeit für zwei Gutsbesuche, ein mehrgängiges Pranzo und die Rückfahrt durch terrassierte Hänge, die Florenz versorgen, seit die Medici 1716 den Weinexport regulierten.
2 Std. 30 Min.
